Най -ярките ревюта на седмицата на модата на висшата мода лято 2015

2024 Автор: James Gerald | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 14:02

Вчера в Париж приключи Седмицата на висшата мода на сезон пролет -лято 2015 г. Ярки ревюта от водещите световни модни къщи се замениха с калейдоскоп от дизайнерски фантазии - някои бяха прости и разбираеми, други бяха твърде забулени, но не по -малко амбициозни и интересно. Цветята - малки, големи, бродирани и боядисани - се превърнаха в неизречена тема, преминаваща през всички изложби - очевидно с тяхна помощ дизайнерите решиха да напомнят за предстоящото настъпване на пролетта и да отклонят вниманието на обществеността от политиката и кризата. Е, да видим как са го направили.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Вдъхновен от произведенията на френския писател -символист Албер Самен и платна на известни художници, дизайнерът Алексис Мабий е създал колекция, всяко облекло на което прилича на цвете с живи, наситени нюанси, които блестят под прожекторите на подиума. Модели, чиято коса беше украсена с пера, за да съответства на тоалета, показаха елегантни рокли от дантела, лъскав брокат, коприна и сатен. Някои изображения се отличаваха с лекота и деликатна работа, други с монументалността си: тежки гънки добавяха живопис към роклите, което не е забранено на изложбите на модата, а напротив се насърчава по всякакъв възможен начин. Въпреки факта, че историята на къщата не е толкова голяма (марката съществува от 2005 г.), тя вече доста здраво стои на мястото си в света на висшата мода. Според нас тоалетите с апликации на цветя заслужават специални похвали.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Прочетете също

Мода | 2015-03-06 Плувна мода 2015: как да се откроите на плажа

С пролетно-лятното си модно шоу легендарният Джорджо Армани реши не само да зарадва изисканата публика, но и да отпразнува десетата годишнина от линията си на висша мода. Основната тема на подиума беше изтокът, който бамбуковият ствол беше призован да олицетворява - растението не само украсяваше подиума (по периметъра имаше мащабна инсталация от метални стъбла), но беше и основният мотив на щампи и бродерия, които украсяваха тоалетите. Избирайки доста спокойна цветова схема за колекцията, Армани се фокусира върху наслояването и скромността на формите, присъщи на ориенталските дрехи - в много тоалети могат да се видят препратки към класическото кимоно и изкуството на оригами. Дизайнерът комбинира леки полупрозрачни поли с доста строги якета и асиметрични върхове, а при създаването на вечерни рокли реши да даде воля на въображението в декорацията.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Модната къща Versace, водена, разбира се, с Донатела Версаче на тази седмица на модата, почти изненада всички, като се отдръпна (макар и не много) от любимата си тема за секса, представяйки образи с по -гладки форми вместо очакваните дръзки тоалети. Отдръпвайки се от обичайните корсети, Донатела реши да си поиграе с кройката, което помогна да се повторят извивките на женското тяло с помощта на разфасовки и заоблени линии на рокли и гащеризони, така че сексуалността в образите, въпреки че остана, стана малко по -мек, което няма как да не зарадва. Това, което Версаче не можеше да отрече, беше нейният любим ярък монохром, тя боядиса цялата колекция в електрическо синьо, червено, бяло и черно, само леко ги разрежда с прахообразни нюанси.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

В колекцията се появиха изображения, в които можете да видите ехо, например от 50 -те и 60 -те години.

Креативният директор на къщата на Dior, Раф Симонс, докато създава своята колекция, решава да философства малко по темата за историята, традицията и самосъзнанието. Вдъхновението за него беше легендарният изпълнител Дейвид Бауи, който може да се счита за истински хамелеон от света на музиката и модата, изпълнен с противоречия и творчески отражения. Имаше достатъчно противоречия в тоалетите, показани на подиума - дизайнерът покани зрителя да погледне миналото през призмата на настоящето и бъдещето. Ето защо в колекцията се появиха изображения, в които можете да видите ехо, например от 50-те и 60-те години, под формата на рокли с А-образна линия, многоцветни райета и шарки от поп арт, които бяха хармонично съчетани с винилови ботуши и палта от печатна пластмаса. В шоуто имаше място и за класическите силуети и декорация на Dior, които Симонс преигра по свой начин, добавяйки им малко модерност. Някои могат да кажат, че е бил твърде умен, други се възхищават, но точно за това е модата, за да се опита и да експериментира с дрехите като изкуство.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Създателят на тоалетите, за които всяка жена мечтае, Ели Сааб реши да не прекалява в творческите търсения и представи постоянно перфектна колекция в любимите си пастелни нюанси. Всяка рокля, показана на модния подиум, е достойна за най -добрите червени килими, защото Saab никога не спестява довършване (богата бродерия и цели камъни), оставяйки силуетите прости. Според нас обаче такава стабилност може да бъде тревожна - повечето тоалети са толкова сходни с творенията от предишни колекции, че дизайнерът може да покаже няколко стари рокли на модния подиум, без никой да забележи. Единственото, което отличава новата му колекция от предишните, са рокли с подстригани с пера от марабу и модели в пастелни нюанси, декорирани с големи флорални щампи и апликации.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Дизайнерът е вдъхновен от американската рок певица Джанис Джоплин и неподражаемата Коко Шанел.

След като сте гледали шоуто на модната колекция Giambattista Valli, никога не бихте си помислили, че когато го създавате, дизайнерът е вдъхновен от американската рок певица Джанис Джоплин и неподражаемата Коко Шанел, но този път те станаха музи на дизайнера. Той не приемаше елементи, които бяха ясно свързани с тези две жени, и с помощта на разпознаваемия си стил само им намекваше малко, така че в колекцията не можете да видите никаква малка черна рокля, нишки перли или етнически нотки. И все пак намеци все още се виждат. Нотките на Джанис можеха да се видят в малко по -спокойни силуети, а Шанел беше прочетена в панталони с шиене, над които бяха носени поли, и в якета, някои от които бяха стилизирани като легендарния туид. Декорът под формата на 3D флорални апликации и огромен брой шифонови украшения са останали непроменени атрибути на модното ревю.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Пролетно-лятната модна колекция на Zuhair Murad се основава на вода. С помощта на богата украса, изработена от мъниста, стръкове и кристали, дизайнерът реши да покаже цялата сила и поезия на елементите. Декларираната тема, както и изпълнението, предизвикаха бурни аплодисменти сред почитателите на марката и това не е изненадващо - всяка рокля, създадена от Zuhair, няма как да не завладее сърцето на модата, защото съчетава всичко, което е толкова скъпо към женското сърце: сексуалност, изтънченост и луксозен ориенталски декор.

Въпреки факта, че колекцията наистина се оказа много красива, на пръв поглед човек може да си помисли, че вдъхновението за нея не е вода, както самият дизайнер заяви, а творенията на колега в магазина, както и на колега сънародник Мурад - Ели Сааб - същата цветова схема, че същият стил на декорация. Е, водата си е вода.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

На импровизираната „сватба“на Готие можеше да се види булката с торта от маша на главата.

Както се казва в репликата от известната песен на легендарната група Queen - „Шоуто трябва да продължи“. Тази фраза се превърна не само в основното кредо на ексцентричния Жан-Пол Готие в живота, но и в темата на всички негови предавания. И, разбира се, модното ревю на модата не беше изключение. Този път дизайнерът реши да си поиграе с темата на сватбата, но с присъщия му хумор. На импровизираната „сватба“на Готие можеше да се види булка с торта, изработена от къдрици на главата, „гости“в елегантни панталони, странни личности в тоалети, стилизирани като работни гащеризони и странни шапки, както и огромен брой модели в рокли с асиметрична илюзия, едната от които беше строг костюм за панталони или лаконично мини, а другата беше пищна бална рокля или секси рамка. Е, като всяко сватбено тържество, то завърши със собствено „хвърляне на букет“, което беше изпълнено от супермодела Наоми Кембъл.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Шоуто на колекцията от мода Maison Martin Margiela се превърна в едно от най -очакваните събития на цялата седмица на модата, защото опозореният досега дизайнер Джон Галиано действаше като креативен директор на марката. След четири години бездействие дизайнерът показа, че в колбите все още има барут и че все още е готов да се бори за мястото си в света на модата. Имайки доста смели идеи за това как трябва да изглежда модата, Галиано много деликатно се справи с традициите и стила на модна къща Margiela - колекцията ясно показва стила, развит през годините, и в същото време почеркът на харизматичния Джон беше видим. Моделите демонстрираха и тоалети, които не бяха лишени от театралност и ирония, казвайки ни, че модата е високо изкуство и доста носими черни комплекти.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Прочетете също

Новини | 31.12.2015 г. Преспредаване на дизайнерката на SS16 Яна Недзвецкая "Laborl"

Дизайнерите на Valentino Pier Paolo Piccioli и Maria Grazia Chiuri посветиха своята колекция от мода на любовта, всеобхватна и без ограничения. Като вдъхновение те използваха цитати от Шекспир и Данте, както и неподражаемите платна на Марк Шагал - творбите на последния могат да се видят най -вече в ревюто. Имайки руски корени, Шагал през целия си живот пееше проста, но възвишена любов, така че повечето тоалети са създадени от естествени материали: вълна и лен, пищно украсени с камъни и мъниста, сгънати в орнаменти, които ни насочват към национални носии. Шоуто беше закрито от манекенка в ефирни тоалети с облаци, дъги и цитати от цветни пайети, един от които гласи: „Любовта побеждава всичко - дори смъртта“.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Изглежда, че единствените, които са решили да дадат воля на чувството си за хумор и въображение по време на подготовката на колекцията за Седмицата на модата, са дизайнерите от Холандия Виктор Хорстинг и Ролф Снорен. Те са се утвърдили като галантни експериментатори, така че дори и не всички техни творения да са носими, няма съмнение, че ще предизвикат много емоции. Този път шоуто на Viktor & Rolf беше като празник на реколтата - моделите бяха облечени в преувеличено буйни рокли, боядисани с големи цветя с флорални апликации, които, подобно на триизмерни снимки, бяха насочени извън облеклото, а прическите им се състоеха от златни уши, броят на които достигна до абсурд … Както се оказа, това действие няма нищо общо със земеделието или езическите ритуали - всъщност дизайнерите посветиха своята колекция на творчеството на художника Ван Гог.

Не без представители от Русия на Седмицата на висшата мода - Уляна Сергеенко за пореден път демонстрира своята колекция, но шоуто, което всички очакваха, не се случи - представянето на нови шедьоври на руската мода се състоя в интимната атмосфера на шоурума на марката в Париж.

Напоследък светът на висшата мода претърпя значителни промени.

В заключение бих искал да отбележа, че светът на висшата мода напоследък претърпява значителни промени и периодично се разделя на два лагера - някои смятат, че модата трябва да бъде по -близо до хората и представя доста прости колекции, други настояват, че модата трябва остават изкуство.

Какво мислиш за това?